Basada en el cuerpo, moviendo el sensor
Olympus (como Pentax o Sony) optó por la estabilización en el cuerpo, lo contrario de Canon y Nikon, que usan la solución de objetivos estabilizados. Si bien considero que la estabilización de imagen es una tecnología de tránsito (aumentar la ganancia del sensor -los valores ISO-, la hará irrelevante dentro de unos pocos años, independientemente de cómo se haga hecho), prefiero el sistema en el cuerpo.
En este sistema, un dispositivo giroscópico detecta el movimiento de la cámara/objetivo y dirige un micromotor que mueve el sensor para compensar el movimiento.
Los fabricantes de sistemas basados en los objetivos afirman que pueden ser mejores, ya que cada implementación se personaliza a cada objetivo en particular. Sospecho que se trata de una actitud engreída (¿recuerda el sistema de reducción de polvo y Live View, que nadie iba a necesitar?), y la realidad racional detrás de ello es la inversión en tecnología y objetivos antiguos, desarrollados inicialmente para cámaras de película.
Hay una ventaja real en poder usar la estabilización de imagen con cualquier objetivo, no sólo con los que lo traen incorporado. Francamente, estoy decepcionado de que Panasonic se haya ido en sentido contrario en sus cámaras Cuatro Tercios y Micro Cuatro Tercios.
En las cámaras Olympus se pueden usar los objetivos IS Leica / Panasonic, con la estabilización de la cámara o del objetivo activados, pero no ambas al mismo tiempo.
La estabilización de imagen de la E-30 funciona incluso con objetivos antiguos; esto es, aunque no intercambien información con el cuerpo. En estos casos, hay que introducir a mano en la cámara la distancia focal del objetivo, información necesaria para ajustar la magnitud de la corrección (posiblemente otros parámetros)
MODOS DE ESTABILIZACIÓN
- Bidimensional (estándar)
- Unidimensional (en cualquier dirección)
En el modo bidimensional (que Olympus llama Modo 1), la compensación del movimiento de la cámara se hace tanto en vertical como en horizontal. Es el modo adecuado para la mayor parte de las ocasiones.
El Modo 2 debe usarse para hacer barridos horizontalmente, y el Modo 3 verticalmente (o, más exactamente, a lo largo del lado más largo o más corto de la foto, respectivamente), siguiendo al sujeto en movimiento. Obviamente lo que se necesita en estos casos es la estabilización de imagen en sólo una dimensión (perpendicular).
El Modo 3 se ha introducido pro primera vez en la E-30. Ahora se pueden estabilizar imágenes haciendo barridos horizontales con la cámara en vertical.
Cuando se use trípode se recomienda apagar el IS. No estoy seguro de porqué: quizás sólo por si acaso (una cosa menos que puede fallar), o quizás la cámara intentara hacer algo estúpido (la naturaleza del movimiento de la mano es diferente al movimiento del trípode, si lo hubiera).
EFECTIVIDAD DEL ESTABILIZADOR: según Olympus, de 2 a 5 EV
Se suponen que esos valores reflejan las diferencias medias entre las velocidades más largas a mano con y sin el IS activado. De 2 a 5 EV significa exposiciones de 4 a 32 veces más largas, no está nada mal, pero recuerde, como físico, me he entrenado para ser escéptico.
Obviamente, Olympus no quiere molestarnos con ninguna información sobre cómo y con qué objetivos obtuvieron esos datos (lamentablemente ya me estoy acostumbrando a esto). En cualquier caso, parecen bastante optimistas. Además, la media real depende de la longitud focal del objetivo, su peso y forma, la técnica de disparo y, posiblemente, de otros factores – no obstante ¿exposiciones tres veces más largas?. Encuentro sospechosas estas afirmaciones, especialmente cuando no están respaldadas por datos, ni siquiera por una indicación de cómo se llegó a ellos.
Para ver como funciona el IS en la E-510 y en la E-3, usé un procedimiento diseñado para minimizar cualquier subjetividad y ser lo más fiable estadísticamente posible. Con ambas cámaras los resultados fueron similares: alrededor de 1 EV (2x) de mejora en la longitud focal de 12-14 mm; sobre 1.5 EV (3x) a 42-60 mm, y un poco más de 2 EV (cerca de 5x) a 150 mm.
No tengo razones por las que pensar que los resultados de la E-30 sean significativamente diferentes, pero voy a probarlo las próximas semanas, incluyendo al longitud focal de 300 mm (donde los beneficios serán más evidentes). Expondré los resultados en otro artículo, así que compruebe mi página web cada dos semanas o así.
Aunque estos valores sean inferiores a los afirmados por Olympus, no son decepcionantes. Estoy seguro que otros fabricantes exprimen la verdad de una manera similar, así es como funciona la industria.
FLASH
Interno: GN 13 m a ISO 100
Por defecto, el flash saltará automáticamente cuando la cámara decida usarlo. Esta es una de las primeras opciones que desactivo en una cámara nueva (afortunadamente puede desactivarse). Los que no sepan si es mejor usar un flash o no, deberían comprar una cámara totalmente automática para obtener mejores resultados y funcionamiento sin problemas. Un castigo adicional es que después de levantar el flash se necesitan unos pocos segundos para cargarse, así que el momento que quiera capturarse posiblemente ya haya pasado. Cuando se sube manualmente el flash (presionando el botón del flash), la unidad está inmediatamente cargada, así que usualmente estará lista cuando la necesite.
La unidad está situada un poco más baja que en la E-3; lógico, dado que la altura del cuerpo es menor. Los objetivos largos (como el 12-60 mm ZD) pueden por tanto arrojar una sombra en la imagen; quitar el parasol puede ayudar.
El tiempo de recarga suele ser inferior a 3 segundos. Esto depende de cómo vació el disparo anterior la carga del capacitador (apertura, ISO, distancia al sujeto)
Flash Externo: sistema de flash dedicado de Olympus
FL-50R y FL-36R (imágenes de Olympus)
El sistema de flashes de Olympus incluye tres modelos de zapata: FL-50R, FL-36R y FL-20, además de un flash anular y otro doble en el objetivo. Los anteriores FL-36 y FL-50 son iguales que los “R” actuales, excepto en la posibilidad de ser controlados a distancia desde la unidad incorporada en el cuerpo. A menso que esté planeando un estudio con múltiples flashes controlados a distancia, las versiones antiguas son una compra mejor, mientras duren.
El sistema de flashes de Olympus se describe en otro artículo (que necesita ser actualizado con lo que concierne a las series “R”); y el FL-36 tiene su propia página con más detalles.
Si bien el FL-20 es demasiado débil para cualquier uso “serio”, es extremadamente fácil de llevar, y puede venir bien como una fuente de luz adicional para eliminar las sombras. El FL-36 (“R” o no), todavía es bastante cómodo de llevar, esta bien para uso directo, pero apenas adecuado para luz rebotada, incluso aunque tenga las posibilidades de giro y balanceo; es el flash que uso ahora. El FL-50 es muy bueno: tiene potencia adecuada y todas las opciones de control; su principal inconveniente es el precio (430 US$ o así).
Desafortunadamente, los dos flashes de Olympus que ofrecen giro y balanceo carecen de una segunda lámpara de relleno cuando la luz principal es rebotada. Créame, esto mejora muchísimo los resultados.
Metz fabrica por lo menos dos flashes que funcionan con la serie E: EL Mecablitz 48 Af-1, y el Mecablitz 58 AF-1. Tengo muy buenas referencias de este último, que no sólo ofrece compatibilidad total con Olympus (incluyendo la “R” y sincronización rápida, o modo Super FP, ver más adelante), sino también una segunda lámpara. Es un poco menos caro que el FL-50R; independientemente de esto, será el próximo flash que compraré cuando lo necesite.
Flash controlado a distancia: Sí, hasta 12 unidades en 3 grupos.
Panel de control del Flash a distancia
Las unidades remotas obtienen información del flash integrado por una ráfaga de luz (visible o infrarroja, no está claro). Sin experiencia en los flashes “R”, sólo puedo decir lo que he leido.
Si se activa esta posibilidad en los ajustes, el panel de control tendrá otra página (accesible con el botón [INFO]), para ajustar el sistema de flashes remotos. Se pueden controlar hasta tres grupos de flashes, y para grupo se puede poner una serie de parámetros distintos; siendo el más importante el modo de exposición: TTL, Auto, o Manual. TTL es el ajuste por defecto. Auto utiliza el sensor del propio flash para medir la luz, y Manual se ajusta a una potencia fija.
No tengo ni idea de porqué querría poner un grupo en TTL y otro en Auto; pero puede que haya una razón. Como ya dije, nunca usé flashes múltiples de Olympus
Flash Esclavo: sí
Los flashes esclavos pueden dispararse por el flash incorporado, que debe ponerse en amnual. Esto es para evitar el disparo previo del flash, y también porque ningún flash sabe la potencia del otro. La intensidad del flash incorporado puede ajustarse para disparar los esclavos y también como luz de relleno.
Conexiones externas:
- Zapata dedicada
- Enchufe PC estándar
Además de los flashes dedicados Olympus, la zapata acepta cualquier flash genérico con solo un contacto (otras marcas, como Sony, no lo permiten)
Olympus ofrece varios cables para conectar los flashes fuera de la cámara. No he usado ninguno de ellos. El enchufe del flash en el frontal de la cámara funcionará con cualquier flash, mientras que el voltaje no sea demasiado alto (ver más abajo). Su pequeña tapita de rosca será la primera cosa que se pierda nada más sacarla.
Unidades no dedicadas: Sí, de hasta 12V (?)
No está claro cuál es el voltaje más alto que pueda funcionar con seguridad en la zapata de la E-30, pero estoy seguro que 12V está bien. Puede que funcione con voltajes más altos, pero no lo recomendaría.
Algunos flashes antiguos pueden tener hasta 300V en los contactos, y esto ciertamente freiría los circuitos de la cámara.
Los flashes no dedicados (incluyendo el antiguo FL-40 de Olympus) pueden dar exposición automática con el uso de su propio sistema de medición, con la exposición de la cámara en Manual. No hay intercambio de información entre estos flashes y la cámara; en esta última hay que ajustar la apertura requerida por el flash, y se cierra el circuito. El flash mide la luz reflejada por el sujeto y corta el destello cuando tiene suficiente. Realmente, no es más complicado que usar un flash dedicado “Full Auto”, por un precio menor, y los resultados son buenos y predecibles.
El resto de esta sección solo trata de los flashes Olympus (incluyendo el integrado)
MODOS DE FLASH
- Automático [PA]
- Auto (ojos rojos) [PA]
- On [PASM]
- On (ojos rojos) [SM]
- Off [PASM]
- Lento (ojos rojos) [PA]
- Lento [PA]
- Lento (segunda cortinilla) [PA]
- On (segunda cortinilla) [SM]
- Manual (full, 1/4, 1/16, 1/64)
Algunos modos de flash solo funcionan con algunos modos de exposición, como se muestra entre corchetes []. No es una limitación. Simplemente algunas combinaciones carecen de sentido. Para cambiar el modo del flash, hay que apretar el botón del flash (a la izquierda del pentaprisma), y girar la rueda de control trasera.
El ajuste Manual de la potencia del flash desde la cámara solo se puede hacer con el flash integrado. Esto permite una cantidad variable de flash de relleno o para lanzar unidades esclavas. La unidad puede ajustarse a full, 1/4, 1/16, 1/64 de la potencia. La mayoría de flashes externos tienen sus propios controles para esto.
En los dos modos Auto, la cámara decide si usar el flash. Al igual que el levantamiento automático del flash, es una opción maligna, ya que la decisión debería recaer en el fotógrafo.
En los modos de Ojos Rojos, el flash emite un destello preliminar, para contraer las pupilas del sujeto. Esto puede (o no) reducir el riesgo de sacar los ojos rojos. Para ello es mejor mover el flash más lejos del eje del objetivo.
Los modos de sincronización lenta se usan para dar una mezcla de luz ambiente y luz del flash. Como he comprobado en la E-3, funciona de manera un poco rara: la cámara ajusta la exposición para la luz ambiente, y entonces añade el flash, sin modificar el primer componente. Hasta que no pueda comprobar esto en la E-30, asumo que funciona igual, lo que no tiene mucho sentido.
Algunos sistemas de flash tienen una opción muy útil: seleccionar el ratio de flash de relleno. Esto no lo tiene Olympus. Para empeorar las cosas, la información en el manual sobre la sincronización lenta es totalmente inútil (un párrafo en total).
La sincronización a la primera (por defecto) o a la segunda cortinilla en los modos lentos difieren en el momento en el que dispara el flash: justo después de que el obturador esté totalmente abierto, o justo antes de que se cierre. En función de esto, cualquier rastro de movimiento del sujeto generado por la luz ambiente precederá a la imagen generada por el flash, o la seguirá, respectivamente.
Off desactiva el flash integrado o externo (incluso aunque esté levantado). La unidad integrada sólo funcionará como asistencia al enfoque.
Compensación de Flash: de -3 a +3 EV
Medición del flash: TTL (a través del objetivo)
El flash lanza un destello previo antes de la foto, que reflejado en el sujeto y medido por la cámara, se usa para fijar la apertura y/o la duración del disparo del flash.
Velocidad máxima de sincronización:
- 1/250 (flashes Olympus)
- 1/320 (flashes no dedicados)
Con un flash dedicado la cámara corta cualquier obturación más rápida de 1/250, para que permanezca en esa velocidad o inferior (ver la excepción a continuación)
El modo Super FP (disponible en en FL-36 y FL-50) permite la sincronización a cualquier velocidad, a expensas de la intensidad del flash (número guía) y de un alto consumo de energía.
En este modo el flash lanza varios cientos de pequeños destellos, que unidos cubren todo el tiempo de obturación. Esto asegura una exposición uniforme de toda la imagen a velocidades de hasta 1/8000.
El modo Super FP es útil cuando el flash se usa de relleno y el ambiente pide exposiciones más cortas de 1/250 s. No está disponible en el flash integrado, que no tiene suficiente potencia.
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